Самостоятельный ремонт светодиодных светильников и лампочек

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на прилавках магазинов огромное количество осветительной техники, выполненной на диодах. Цена стала доступной, к тому же – много дешевых опций. При всех своих плюсах они ненадежны и очень часто выходят из строя, особенно при скачках сетевого напряжения и перебоях в подаче электроэнергии.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, давайте сначала разберемся, какие светодиодные лампы и светодиоды используются в люстрах и как они подключаются.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветными (как правило, в люстрах используются синие или белые), двухцветными (красно-синие) и многоцветными (например, красно-сине-зеленые). В конце статьи дам ссылки, можно посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2…2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, синий, зеленый, фиолетовый, розовый). Эти два диапазона предназначены для светодиодов разного цвета, с немного разными физическими принципами работы. Так что яркость света очень разная.

Многоцветные (многоцветные) можно разделить на два типа, по способу переключения цветов:

1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение быстрое и медленное, два-три цвета.
2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) необходимо подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжение, в зависимости от цвета, может быть разным — 2 или 3 Вольта.

Есть светодиоды с напряжением 5В. В основном это касается двухцветных моделей. Затем примените этот драйвер:

RB Синхронный двойной контроллер – драйвер для последовательных светодиодов 5 В RB Синхронный двойной контроллер – драйвер для последовательных светодиодов 5 В

На этом драйвере написано «RB Synchronous double controller». Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробные надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем понял назначение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как рассмотренный в статье, только разница в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть — напишите, пожалуйста, о своем опыте в комментариях.

Конкретной информации о типах светодиодов в интернете мало, да и пользоваться ими сложно — потому что светодиоды прозрачные и не имеют надписей. Остается только верить и исходить из описания у продаж (ссылки будут в конце статьи). Либо поддерживать опытным вестом. Ниже, в части о ремонте, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиодные светильники с прозрачным круглым корпусом диаметром 5 (4,8) мм. Еще одна особенность — светодиоды в люстрах без рассеивателя, с укороченным корпусом, наподобие «соломенной шляпы». У них широкая диаграмма районности.

Светодиоды имеют проволочные выводы для пайки. Хотя, в лампах они никогда не подключаются (это не технологично), а вставляются прямо в «материнскую» розетку. Главное соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – при напряжении 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас встречаются лампы универсальной мощности 12 В постоянного/переменного тока, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или силовые блоки) намного дешевле постоянного тока.

Благодаря этому возможна замена галогенных ламп на светодиоды без доработки. В том случае, если в светильнике используется трансформатор с выходным напряжением 12 В переменного тока.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют цоколь (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогенных лампах.

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей фото оставка вопрос – параллельно или секресный включение ледовы в люстре? Зачастую, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно знать, о чем идет речь – о светодиодах или о светодиодных лампах?

Можно с уверенностью сказать, что светодиодные лампы включены параллельно, и питаются от источника стабильного напряжения 12В. Также галоген и любые лампы. Не только в зеркалах, а всегда и везде. Например, в наших квартирах.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые не используются в люстрах, а используются в основном в точечных светильниках. Главное там для питания стабильный ток. В этом случае такой источник обычно называют драйвером.

В конце статьи я дам ссылку на статью, где подробно рассказываю, чем силовой блок отличается от драйвера.

И среднее – драйвер, делающий переменное напряжение постоянным, без какой-либо стабилизации напряжения и тока. К выходу такого драйвера светодиоды подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов находилось в определенных пределах. Именно такие используются в люстрах, для последовательного включения.

Читайте также: Как выбрать люстру в кухню в стиле модерн: обзор и рейтинг моделей

Если вам встречалась люстра, где ледиды подключались параллельно, делитесь своим опытом в комментариях. Вероятно, это какие-то специальные светодиоды.

Перестали гореть светодиоды в люстре

Устройство светильника, в котором не горят светодиоды:

В данном случае имеем простейшее устройство: лампа на 2 группы, 1 группа – на 220В (4 лампы Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включаются последовательно, через драйвер, устройство и схему которые будут показаны ниже.

Мало того что контелеротер Ноунейм, так и на этиклеке на шекма полная радак, должно быть по иводам так:

1. красный – фаза питания,
2. черный – нулевая мощность,
3. черный – нулевая нагрузка (оба провода одинаковые),
4. белый – выходная фаза нагрузки 1,
5. желтый – выход фазы загрузки 2.

Ну, если уж современно быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, в первую очередь необходимо убедиться, что контроллер подает 220В на светодиодный драйвер. Такие контроллеры легко ремонтировать, читайте мою статью о ремонте контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди коллег.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства — гордая надпись LEDDRIVER.

Вообще китайцы называют драйверами любые силовые преобразователи, так что извиняться не надо.

Разберем каждый параметр силового блока:

• МХЕН – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi и под другими труднопроизводимыми названиями.
• LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Светодиодный контроллер может быть написан.
• 21-30 шт – количество светодиодов, которые можно подключить последовательно к данному устройству.
• Модель: GEL-11101A – модель, также на табличке.
• Вход: AC220-240 В 50 Гц. Это должно быть понятно.
• Ток: 60 мА постоянного тока Макс. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее о том, как это происходит, я писал в статье об устройстве и подключении светодиодных лент.
• Выход: Установите постоянный ток 3,0-3,2 В. Фактически это напряжение на одном светодиоде при включенном количестве в указанных пределах (21-30 шт.).
• LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
• Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса прибора.
• Jindel Electric — китайский производитель дешевой бытовой электроники.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3 В — это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прощупать в нужном направлении мультиметром с установленным режимом «прощупывание полупроводников», показания будут около 800 Ом. При прозвонке ледовов прямом дичерецион светодиод горит, хотя и тусклый. Наоборот – не горит. Мультиметр ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. «1”.

На самом деле мультиметр при прозвонке представляет собой источник напряжения около 2В, и этого достаточно, чтобы правильный светодиод подавал признаки жизни.

Анод, на который подается питание «плюс», длинный катод, на который подается «минус». Схематически диод показан слева, чтобы было проще понять.

На анод подаём «плюс» мультметра, на катод — «минус». Таким образом, вы можете легко узнать полярность светодиода, его правильность и цвет. А изодя из цвета, по табличной, привестной выше, значить Доброе простояние.

В зеркале, которое я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их придется менять. Некоторые показывали 2-3 Ом в обе стороны, некоторые — 1000 Ом, некоторые — бесконечность. Результат неквалифицированного ремонта. Даже если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит задуматься о замене всего, т.к параметр их невечение продамилиси (да, все мы стареем), а новые будут с дроим параметрами.

В крайнем случае 1 или 2 светодиода можно заменить переключателями или резисторами, сопротивление которых рассчитывается ниже. Переключатель можно установить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше указанного на драйвере. В противном случае «счастливчики» будут гореть недолго, но ярко.

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем надо менять светодиоды. А что же с водителем?

Выходное напряжение драйвера (его устройство и схема будет десертом)) на холостом ходу (без нагрузки) — 305 В постоянного тока.

Подключаем облачной из 22 ледов (см.фото више). Получаем — напряжение на выходе драйвера — 80 В, напряжение на каждом светодиоде — 80/22 = 3,63 В. По габаритам каждого диода так и было. Как видите, напряжение немного выше номинального значения (3,0…3,4В), ведь лампа должна ярко светить!

Теперь последовательно подключаем 30 светодиодов.

Результаты измерений. Выходное напряжение драйвера – 107 В постоянного тока, на одном – 3,54 В постоянного тока.

То есть от такого драйвера в принципе можно запитать 40 диодов без заметного снижения яркости.

Все, на второй день поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

В следующей части статьи через пару дней я подробно расскажу о том, как отремонтировать и рассчитать такой драйвер, а также о его устройстве.

Почему светильники выходят из строя?

Причин может быть несколько. Разберем их подробно.

«Усталость» оборудования

Со временем происходит медленная деградация компонентов, что рано или поздно приводит к поломке. Срок службы современных светодиодов составляет около десяти лет, чего не скажешь об электронике, питающем их. Поэтому при переходе на светодиодную технику необходимо быть готовым к периодической замене силовых блоков.

Перегрев

Какими бы эффективными ни были светодиоды, они работают на преобразование электрической энергии в свет.
В результате этого физического процесса выделяется тепло, которое необходимо отводить от светодиода. Если источник света находится в неудачном месте и постоянно перегревается, время его работы будет коротким.

Нарушение правил эксплуатации

Ошибки, допущенные при подключении, неверный расчет нагрузок, нестабильность параметров сети, а именно: перепады напряжения, короткие замыкания, отсутствие защиты от ударов молнии – все это может вывести из строя современные светодиодные системы.

Физические повреждения

механические повреждения корпуса прибора, попадание влаги, огонь и другие внешние воздействия могут стать причиной преждевременного выхода из строя.

Некачественные комплектующие

Стремясь обеспечить низкую стоимость светодиодных ламп, некоторые производители используют некачественные комплектующие, делают неправильный расчет ВАХ схемы питания или пренебрегают температурными режимами. Особенно короткое время работы наблюдается у откровенно дешевых приборов.

Можно ли починить в домашних условиях

Ремонт светодиодных светильников и светильников – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство во всех разновидностях одинаковое, они состоят из одних и тех же компонентов:

1. Корпус лампы. Основная часть конструкции, в которой расположены все основные детали. Он может быть разной формы и размера, в зависимости от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и из металла. Если говорить о лампах, то тут есть цоколь из керамики, термостойкого пластика или металла. Типы цоколей бывают разные, все депередно от стандарта.
2. Водитель. Основной рабочий блок, отвечающий за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта — конденсаторы, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, которые надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуру от -40 до +70ºС, имеет хороший КПД, но при этом является наиболее уязвимой частью конструкции.
3. Монтажная пластина. На ней расположены светодиоды и другие необходимые рабочие узлы. Чаще всего его изготавливают из алюминия – прочного материала, хорошо отводящего лишнее тепло.
4. Диоды дают световой ток. Чем больше их установлено на тарелке, тем ярче лампа или светильник. Часто встречаются чипы COB и SMD.
5. Провода идут от драйвера к лампам, их можно припаять или соединить клеммами. В зависимости от марки лампы и доступных ей функций, на одну лампочку может поместиться от 1 до 12 проводов.
6. Если светильник дистанционно управляемый, он будет иметь антенну, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.

Комплектация может отличаться. Например, в дешевые лампы ставят источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителями тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию по эксплуатации со схемой лампы, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если есть проблемы со светодиодной лампой или светильником, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но наиболее распространенными являются следующие:

1. Свет полностью исчезает. Это может происходить как при включении и выключении, так и во время работы.
2. Просветление может исчезнуть в любой момент и возобновиться через некоторое время. И временные интервалы могут быть какими угодно.
3. Мерцающие лампы или лампы. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда свет мигает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или влаги в системе (например, из-за конденсата или если соседи сверху залили квартиру).

Если видов дефектов всего несколько, то причин гораздо больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды греются не сильно (примерно 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может подняться до 50-60 градусов, а при таких условиях контакты нарушаются, детали выходят из строя и отдельные элементы на плате отклеиваются. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или лампа находится в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендуемых правил использования светодиодного освещения Вместе с лампой и светильником всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения увеличивают риск возникновения неисправностей.
3. Перегорание диода, вызванное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие показания и другие события работы сети могут быть поломками.

Важно! Чем дешевле используемый продукт, тем выше вероятность того, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

Не забывайте про заводской брак, он встречается гораздо чаще, чем в других типах ламп. Особенно часто бывают дефекты светильников с дистанционным управлением, так как конструкция сложная, а технологии часто еще не до конца отработаны.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо подготовить все, что необходимо для работы. Какие-то предметы могут быть под рукой, другие придется покупать, но это будет недорого. Список инструментов и приспособлений:

1. Небольшой паялник с меличным жалом. Контакты в лампах маленькие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типами наконечников (плоскими и острыми). Не забудьте про материалы для пайки — припой, канифоль и так далее
2. Набор пинцетов. В магазине инструментов продают наборы пинцетов для мелких работ, есть приспособления подходящих форм и размеров.
3. Держатель для лампы или рюкзак для друга (такого значения я «третья рука»). Хорошее решение — устройство с увеличительным стеклом для упрощения работы. Можно приспособить удобные элементы – разрезать пластиковую бутылку или подобрать что-то другое.
4. Небольшая газовая горелка. Подойдут модели от табачных киосков, которые используются для прикуривания сигар. Если вы не можете найти такое устройство, купите так называемую «турбозажигалку», которая не гасится ветром.
5. Набор отверток разного размера для снятия и разборки лампы. Чаще всего в качестве крепежа используются винты с крестообразным шлицем.

В некоторых светильниках используются винты с шестигранными головками, поэтому также может потребоваться набор ключей. Ремонт ЛЕД любимиков — работа кропотливая, так как в изделиях много мелких деталей, и при неосторожном обращении можно их повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных ламп позволит вам сэкономить значительные средства, так как в мастерских часто берут за эту работу половину стоимости оборудования. Лампочки тоже настоящие драйте, если под грану есть негушние запараные части.

Светильник

В идеале схема оборудования должна быть под рукой, поэтому при покупке ее нужно найти (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет гораздо быстрее разобраться в конструкции. Варианты без пульта сделать это намного проще, нужно помнить такие рекомендации:

1. Снимите светильник с потолка, предварительно разъединив контакты. Если на верхней части много пыли, снимать ее нужно осторожно, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
2. Внимательно осмотрите детали на наличие повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Зачастую именно из-за них и возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, поттянь вынты.
3. Если проблема не обнаружена, приступайте к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключить блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элемента), загораются все светодиоды с признаками повреждения или неисправности.
4. Можно поступить проще — подключить световой модуль к сети через блок питания и замкнуть контакты на каждом светодиоде по очереди. Делайте так до тех пор, пока лампа не загорится при обнаружении сгоревшего элемента.
5. Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы одного номинала, поэтому лучше заказывать их заранее, так как могут возникнуть проблемы с покупкой. Если установить выключатель в систему, включающую менее 10 световых элементов, конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале не использовать перемычку при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты цельным куском провода, предварительно сняв старый элемент и зачистив остатки.
6. Если со светодиодами все в порядке, плиту проверят на наличие поджогов, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут раушаться контакты, их также вырабатывается высокий и подыхает все, в наличии есть добавление.
7. При обнаружении повреждений в блоке управления замените его на аналогичный. Разделить качественные частикаратикам детали, не перепутать провода при кончеллнии.
8. Перед установкой платы на место необходимо обновить слой термопасты, если он был на месте радиатора охлаждения. Старый тщательно очистить влажной салфеткой, обезжирить поверхность, нанести тонкий слой нового состава, равномерно его распределив.

Отремонтировать люстру нетрудно. Самая частая проблема это перегорание светодиода, потому что они соединены линейно и при выходе из строя одного элемента цепочка обрывается. По такому же принципу стоит искать дефекты полосовых светильников. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется звонить по порядку.

Светодиодную лампу

При выходе из строя штатной лампы способы поиска неисправностей не отличаются от описанного выше варианта. Но есть некоторые особенности, которые следует учитывать. Чтобы найти проблему и быстро ее устранить, необходимо следовать такой инструкции:

1. Для начала недоставка что проблема в лампочке. Для этого вытащите из картриджа неисправный и поставьте на его место исправный. Если не горит, то проблема в подаче электричества. Посмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего, виноват неплотный хват, нужно очистить поверхность от нагара, загнуть усы. Также виной может быть соединительная колодка потолка или сломанный выключатель.
2. Если контрольная лампа загорелась, приступайте к ремонту первой. Сначала необходимо снять распорку, чаще всего она держится на тонком слое герметика, так что если аккуратно провернуть соединение, можно оторвать элемент с места. Если держится, то подденьте соединение тонкой отверткой в ​​нескольких местах. Когда этот метод не помог — прогрейте стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное удаление.
3. На площадке под радиатором закреплена плата со светодиодами, ее необходимо снять. Для этого сначала открутите винты, которые держат деталь, а затем разъедините контакты на плате. Нужно взяться за провод пинцетом, а вывод оплавить паяльником, аккуратно расправить конец, чтобы потом его снять, и проделать то же самое со вторым контактом. Запомните расположение или цветовую индикацию изоляции, чтобы не перепутать провод.
4. Снимите пластину и осмотрите ее. Обычно перегоревший светодиод виден сразу на темных точках или с другой стороны. Но для надежности необходимо прозвонить цепь тестером. Иногда горят два элемента, если это сразу не обнаружено, придется дважды переопределять работу.
5. Если все светодиоды в порядке, скорее всего вышел из строя драйвер, который находится под пластиной в корпусе лампы. Нужно купить или взять от такой лампы.
6. В случае перегоревшего светодиода его следует правильно удалить. Плата крепится к держателю или каким-либо образом, чтобы к ней был доступ с обеих сторон. Поврежденный элемент необходимо зажать пинцетом, и прогреть плату газовой горелкой с обратной стороны в месте стыка в течение 2-3 секунд. Потяните пинцет на себя, чтобы извлечь диод, делайте все аккуратно.
7. Взамен передоставлен производитель с одинаковыми характеристиками. Сначала аккуратно нанесите на место установки немного припоя с флюсом, либо смажьте контакты кислотой. Правильно установить светодиод (большой контакт — это всегда минус), нагреть пластину 2-3 секунды тыльной стороной горелки и аккуратно прижать диод, чтобы он встал на место. Протрите остывшую смесь спиртом.
8. Охлаждающую термопасту лучше всего стереть с поверхности радиатора и нанести новую. Затем осторожно поместите плату, пропустив провода через отверстия, затем припаяйте их на место и затяните фиксирующие винты. Проверить работу лампочки. Если не горит, снова прозвоните светодиоды.
9. С плафона удаляются остатки осталого клея при его наличии. Нанесите тонкий слой силиконового герметика, прижмите элементы друг к другу и оставьте их сохнуть на несколько часов.

Совет! Лучший способ найти такую ​​же неисправную лампочку – это достать от нее нужные детали.

С лампами проще, чем с лампами, так как их устройство всегда идентично. Ремонт несложный, главное делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Никаких других требований.

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Люстра такого типа намного сложнее обычных моделей, поэтому и ремонтировать ее необходимо по-другому. Если техника не включается, первым делом нужно заменить батарейки в пульте, зачастую проблема именно в этом. Если замена элемента питания не дала результата, то ремонт проводите следующим образом:

1. Аккуратно снимите люстру с потолка и подготовьтесь к осмотру. Для начала пачить блок питания с программой простояния и программы к контактам, после чего что включает оборудование простом. Если заработает, то надо искать проблему в проводке. Когда свет не загорелся, но был слышен низкий щелчок, скорее всего контроллер исправен.
2. Проверить драйвер несложно, для этого необходимо отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если лампа заработала, то проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. У них примерно одинаковые характеристики, главное учитывать количество каналов управления.
3. Когда драйвера нет и нужно использовать люстру, можно отсоединить провода лампы и драйверы и подключить их напрямую к клеммной колодке. Затем вы будете использовать оборудование от стандартного выключателя на стене.
4. Поиск других неисправностей проводить как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.