- Что может моргать в led-ленте
- Как влияет пульсация напряжения на источник света
- Причины, почему моргает светодиодная лента при включении
- Неправильный выбор блока питания
- Неправильная пайка
- Проблемы с коннекторами
- Неисправный светодиод
- Неисправный контроллер или пульт
- Прочие причины
- Как устроена светодиодная лента
- Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света
- Блок питания
- Некачественная пайка
- Окисление контакта на коннекторах
- Неисправный светодиод
- Контроллер и пульт
- Как найти неисправность
- Как найти не рабочий светодиод
- Советы по поиску неисправностей
- Общие рекомендации
Что может моргать в led-ленте
Светодиодная лента (СДЛ) представляет собой светоизлучающую электрическую конструкцию, элементы которой соединены по определенным правилам:
- рабочая сторона состоит из диэлектрической пластины с установленными на ней светодиодами, резисторами, которые соединены между собой токоведущими дорожками;
- каждый светодиод закрыт защитным пластиком;
- значение сопротивления рассчитано таким образом, чтобы обеспечить стабильный свет и исключить эффект мерцания;
- обратная сторона основания доски покрыта клеевым слоем с защитной пленкой, которая снимается при креплении доски к поверхности;
- максимальная длина рабочего, эксплуатационного щита – 5 метров;
- пластина состоит из последовательно соединенных групп (из 3-6 кристаллов), имеющих между собой параллельное соединение;
- малое качество диодов в группе в группе продажано шкемой их сообщение, т.к при перегорании одного диода гасится/моргает вся группа;
- каждая группа имеет свои контактные пары с двух сторон сечения с заданным напряжением;
- резку проводят только в специально отведенном месте (не показано, штриховая линия).
Устройство для светодиодной ленты
Электрическая схема светодиодной платы
Для подключения СДЛ к рабочей сети последовательно подключаются блок питания, контроллер и/или диммер и сама плата. Подключение платы выполняется двумя проводами разного цвета, чтобы не перепутать полярность: черный провод (ноль/минус), красный провод (фаза/плюс). Для разноцветной RGB-ленты соответственно красный, зеленый, синий провод (фаза/плюс) и черный (ноль/минус).
Непосредственное излучение света воспроизводит кристалл светодиода, на котором отражаются все перечисленные факторы. Иногда при их норошених отвесте – эффект моргания.
Как влияет пульсация напряжения на источник света
Свод правил СП 52.13330.2016 (https://docs.cntd.ru/document/456054197) определил коэффициент пульсации для помещений промышленных предприятий (таблица 4.1), а также административных и жилых зданий (таблица 4.2) в пределах от 10 до 20%. Этот коэффициент характеризует частоту мерцания светового потока за определенную единицу времени.
На стабильность светового потока светодиодных приборов влияет качество установленных приборов и вид питающего тока (при постоянном токе величина пульсаций не превышает 4%).
Чтобы определить наличие мерцания в ленте, достаточно навести смартфон на камеру и на экране появятся мерцающие полосы.
Повышенное значение коэффициента пульсации отрицательно сказывается на здоровье, как взрослых, так и детей. Постоянный мерцающий эффект приводит к повышенной утомляемости, рассеянности и плохому сну.
Причины, почему моргает светодиодная лента при включении
Если при включении ленты эффект мерцания возникает не сразу, а через небольшой промежуток времени, возможны сбои в силовом блоке. При этом мигает плата вечернее и стационарное.
При неравномерном, хаотичном трацании причина в отсутствии контактных групп (пайка или разъемы).
В том случае, если кристаллы через короткое время после включения начинают мигать, необходимо искать неисправность в отдельных диодных кристаллах.
Если СДЛ начинает выполнять не предусмотренные программой переключения, то неисправность кроется в контроллере или пульте.
Неправильный выбор блока питания
- Неправильно удовлетворяется блок питания по качеству. Запас пачатика при выборе БП должен составля не мене 30%.
Блок питания
Особенно часта такая ошибка в БП некачественной продукции. Реальное мажное перекрадио частики в таких моделях отличаются от паспортных на 15-20%, т.е. На выходе блока получается 160 Вт при заявленной мощности 200 Вт.
В этом случае при включении ленты она загорается и гаснет, т.к неуправление содинением по запасным частичным и БП контролирует режим «защита от перегрузки».
Характеристики блоков питания
Исправить эту проблему можно, выбрав БП от качественных, проверенных производителей (EKF, Arlight, Tantos, Bastion), либо при выборе блока от неизвестного поставщика выбрать его мощность с запасом до 60%.
- Применение двух идичених элементов схем разных производителей.
При соединении доски длиной более 5 метров каждый участок должен быть одной марки.
Также два блока питания должны иметь одинаковые характеристики, в идеале – одной марки. В такой схеме разницы в выходном напряжении БП не будет.
Эти меры уберегут плиту от асинхронного горения, последующего возгорания или смешения цветочных дорожек.
Схема подключения двух RGB лент с двумя силовыми блоками
- Несоблюдение условий эксплуатации. Среди наиболее частых ошибок — временная деградация самих кристаллов (тусклое свечение) и потеря значения емкости конденсаторов (визуальное вздутие цилиндров).
Раздутые баллоны конденсаторов
Неправильная пайка
При пайке СДЛ пайалником пачистю выше 60 Вт, со временем контактные площадки (пять площадок) отклеиваются от платы и электрическое соединение теряется.
Для его проверки достаточно плотно прижать место отрыва к пластине и кристаллы загорятся стабильным светом.
Место пайки СДЛ
Вторая ошибка — применение в качестве припоя активного/кислотного флюса. Происходит оксидние медных спор и непрочение споров. Характеризуется постоянным мированием кристаллов или полным отключенным участком скорости, расположенным за местом хранения пиков.
Флюс для обжига, паяльная кислота, канифоль
Для исправления отрезают поврежденный участок и припаивают новый, соблюдая все правила пайки.
Проблемы с коннекторами
При использовании разъема для подключения СДЛ стоит учитывать, что место подключения контактной группы не полностью изолировано от попадания влаги и пыли. В любом образме, со временем это приводит к окислению контактов и нарушению их токопроводящих функций.
Соединение с соединителем двух отрезков ленты
Характеризуется деревностью неравномерным морганием кристалов. Во избежание проблем профессионалы советуют использовать метод пайки.
Неисправный светодиод
СДЛ, работающие от постоянного тока, схематически выполнены группами по 3 диода, которые последовательно соединены между собой. При работе работоспособности онного из кристалов гаснет/мирцает выся группа.
Выявить декоративный диод на особом участке несложно, вставить изображение его ткани или прозвонить мультиметром.
Неисправные кристалы
В платах, работающих напрямую от сети 220 В, кристаллы одного модуля (1 метр) имеют последовательное соединение, что затрудняет обнаружение неисправного диода.
Неисправные кристалы
Условная схема СДЛ, работающая от сети 220 В
Неисправный кристалл снимается с места установки и припаивается к новому. Также можно вырезать дефектный модуль (кластер) и с помощью пайки вырастить новый участок.
Обозначение люстра
Неисправный контроллер или пульт
Контроллер управляет световым потоком RGB-лент. Управление осуществляется по заданной программе или с пульта дистанционного управления.
При непландированном включении/выключении SDL, смене программы, и все использовании программ и программ. У него не должно быть «залипших» кнопок и севших батареек.
Контроллеры и пульты управления СДЛ
Вторая причина – дефект контроллера. Чтобы это понять, достаточно исключить его из схемы (между БП и пластиной). Затем на каждую цветовую дорожку ленты по очереди подают напряжение и визуально проверяют горение диодов. Общее отключение всех трех цветов при подаче на них напряжения говорит о необходимости замены контроллера.
Порядок подачи напряжения на диод RGB для проверки контроллера
Прочие причины
- Отсутствие теплоотвода. СДЛ средней и большой мощности необходимо крепить к металлическому профилю, выполняющему функцию теплоотвода. В противном случае выделяющееся тепло, воздействуя на контакты, нарушает их целостность.
- Ошибки при программировании шкаме, например, неправильное расположение элементов схемы или несоблюдение полярности.
- Эксплуатация кристалов с превышением мертам службы и эксплуатация кристалов с превышением мертам службы и эксплуатация с превышением мертам службы.
- Неправильная эксплуатация. Например, использование разъемов в местах с повышенной влажностью приведет к быстрому окислению контактов и отслоению ленты от конструкции.
Как устроена светодиодная лента
Прежде чем приступить к самостоятельной диагностике осветительного прибора, важно изучить устройство и принцип действия. Стандартная длина ленты 5 м. На заднюю сторону наносится скрытый под защитной пленкой клей, а на лицевую крепятся светодиоды. В процессе монтажа защитная пленка легко отделяется от изделия, после чего прикрепляется к необходимой поверхности. Основа гибкой ленты выполнена из диэлектрических материалов, обеспечивающих безопасность устройства и возможность установки в любой части дома.
Светодиоды, расположенные на лицевой стороне, скрыты под пластиковым защитным слоем. На ленте светодиоды сгруппированы группами по 3-4 штуки. Они соединены токопроводящими дорожками, аналогичными тем, что используются на обычных текстолитовых пластинах. Схема обязательно дополняется резисторами, служащими для предотвращения мерцания.
Лампы накаливания и ртутные изделия нагреваются в течение нескольких секунд, прежде чем включиться на полную мощность после включения. Принцип работы светодиодов основан на подсветке за счет проходящего тока, поэтому приборы, во-первых, сразу после включения работают на полную яркость и, во-вторых, не нагреваются в процессе работы. Последнее повышает общую безопасность эксплуатации.
Есть один важный нюанс. При последовательном соединении полупроводников при выходе из строя одного элемента перестает работать вся схема. Именно поэтому диоды группируют по 6-12 штук в качественные ленты, соединяя созданные группы параллельно. В этом случае при перегорании элемента наблюдается картина, когда отдельный, небольшой участок не горит.
Для вашего удобства на изделие нанесены штриховые линии, обозначающие места, где его можно разрезать (параллельные соединения). И достаточно вооружиться обычными ножницами или канцелярским ножом.
Читайте также: 2 способа — как подключить светодиодную ленту в машине
Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света
Большие проблемы из-за изменения светового потока возникают в случае высокоточной работы.
В отдельных документах СНиП зафиксированы пределы изменения освещенности, которые составляют от 12 до 20 %. Эта норма актуальна на производстве, где изготавливаются высокоточные изделия или собираются мелкие детали. Причины чрезвычайно просты: из-за повышенной перепадов глаз человека устают, дорожная рабочая доставка ошибка при сборке, упозулив в простоянных репадов элементы и т.п. В результате возникает брак, что приводит к финансовым потерям предприятия и потере репутации надежного производителя.
Иная картина наблюдается в мире. Простая лампа накаливания работает непосредственно от сети переменного тока напряжением 220 В промышленной частотой 50 Гц. Последний параметр определяет частоту вспышки. Пауза между двумя последовательными импульсами составляет 10 мс — величина настолько мала, что человеческий глаз вообще не воспринимает этот процесс. Описанная ситуация останется такой же, как и раньше при стабильном напряжении.
Теоретически это так, но на практике в бытовой электросети наблюдаются заметные колебания напряжения. Убедиться в этом можно самостоятельно, воспользовавшись тестером или обычным фильтром со встроенным конденсатором (увидите, как мигает диодный индикатор). Фактическое значение напряжения варьируется от 215 до 240 В. Производители учитывают этот факт, поэтому бытовые электроприборы рассчитаны на подобную работу.
Освещенность напрямую зависит от напряжения, так как падение или увеличение этого параметра влияет на нагрев колбы или корпуса (увеличение/уменьшение). Коэффициент пульсации при таких перепадах составляет 11,36 %.
В бытовых сетях более серьезные колебания наблюдаются при снижении напряжения до 190 В. При этом коэффициент пульсации возрастает до 22%. Это значение практически удовлетворяет нормам, зафиксированным в СНиП и указанным нами ранее (12-20%). Все это актуально для обычных ламп накаливания, а в случае со светодиодными изделиями картина будет совсем иной.
Блок питания
Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, был неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.
По правилам при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности не менее 30%.
Обычно как бывает — в магазине вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхемы и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?
Да потому что многие китайские силовые блоки не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту 150Вт не выдает!
При включении через такой блок на полную мощность лента может «вспыхнуть», а затем погаснуть. Потому что блок питания уходит для защиты от перегрузок.
Совет здесь один — покупайте брендовые, проверенные источники питания, либо выбирайте китайские с двойным запасом.
Когда у вас протяженная подсветка на 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее лентой той же марки. В противном случае, в версии RGB, с морганией другого цвета, некоторые разделы будут опущены или вообще опущены.
Также это возможно при подключении шлейфа от разных силовых блоков. Из-за разницы в их выходном напряжении секция, подключенная к блоку с одним Увым, может изменить цвет RGB чуть позже другого, или грубо говоря, оставить его.
Еще одной распространенной причиной мерцания светодиодной ленты даже в выключенном состоянии является ситуация при подключении питания через комнатный выключатель с подсветкой.
Общеизвестно, что при освещении выключателя загораются светодиодные лампы. То же самое относится и к светодиодной ленте.
Так что подключайте блок директ через автомат в ел.щитке, либо через уключати, бо без подсветки.
И, наконец, не нужно забывать о часах работы. При длительной исправной работе в течение нескольких лет конденсаторы стабилизации в блоках могут элементарно высохнуть и потерять свою первоначальную емкость.
Или просто выпадут. Иногда это можно определить даже визуально, продув ствол.
Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного времени связано с естественной деградацией кристаллов в светодиодах.
И процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.
Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если приклеить их к деревянной или пластиковой основе.
Некачественная пайка
Светодиодную ленту пропеченно паять активными (кислотный флуссами). В противном случае кислота останется на контактной поверхности и будет постепенно разъедать стык.
Начинается непоянтное моргание во включном состоянии ленты, с прочей неработоспособностью всего пачать после пики. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила пайки.
Если же контакт уже разъело, вам придется вырезать один ленточный модуль и припаять на его место другой.
И возможен перегрев контакта не правильно подобранным паяльником (более 60Вт). В результате медная поверхность отслаивается от дорожки и возникает неустойчивый переход.
Прижмешь его пангими – севет есть, отпускаешь – запашает объекты и проблемы с мерцанием, морганием.
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом — коннекторами.
Однако у них есть один существенный недостаток – окисление контактов. Чче высота такое описание в промежих, где красили, белилили встан или заливали стяжка.
Вот где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, не редко превышает 10А:
- для участка в 5м и пачистюю 75Вт – 6.5А
- для лент пачи 30Вт на метр – 12.5А
Если контакт окислится, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать до полного исчезновения.
Такие же могут быть контактные площадки, что не редко наблюдается в подобных разъемах.
1 из 2
Поэтому рекомендуется внимательно подойти к подключению. Какие из них самые распространенные и как выбрать лучшие можно узнать из статьи «3 вида коннекторов для подключения светодиодных лент».
Неисправный светодиод
Вышеуказанные дефекты в первую очередь относятся к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще лента 220 вольт.
В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.
И если один из них выйдет из строя или зависнет, это тут же отразится на всех остальных, по всей длине.
В подсветке 12В вы от этого от этого меньше забаблены. Состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затемнение одного из них приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.
Это легко обнаруживается и устраняется либо впаиванием неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда лента моргает только через час-два после ее запуска и подачи питания. Это также может быть связано с неисправностью одного диода.
Со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, оставляют, ледио программы, свечение возобновляется. И так по новому кругу.
Контроллер и пульт
Если подсветка вообще не запускается через длительный промежуток времени или включается «изредка», не спешите ругать китайских друзей. Возможно, это происходит по банальной причине — в пульте дистанционного управления застряли батарейки.
Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты используются для управления RGB-контроллерами.
И если разноцветная лента вдруг начинает сама переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.
Исправный пулт, не должен продукты самостоятельных переключателей. Чтобы убедиться, что он здесь не замешан, достаточно вытащить батарейки.
Еще один способ обнаружить неисправный контроллер на RGB-подсветке — исключить его из схемы и питать ленту отдельно питанием для каждого цвета.
Если по отдельности все цвета работают правильно, а вместе ничего не горит, или загорается один раз и сразу гаснет, то причина в повреждении контроллера RGB. Имею в виду именно эго.
Как найти неисправность
Когда с основными причинами разобрались, стоит понять, как лучше их выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начать?
Все светодиодное освещение можно разбить на отдельные функциональные части:
- первый блок питания
- далее, блок управления цветами RGB (контроллер)
- усилители RGB, если есть
- сама светодиодная лента
- разъемы или разъемы
Основной инструмент, необходимый для диагностики – мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.
В первую очередь измерьте переменное напряжение, подаваемое на блок питания. Вдруг там и нет недвижимости 220В («+» «-» 10%).
Далее проверьте вывод. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), в зависимости от используемого вами источника. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.
Найдите разъем ADJ и затяните винт с помощью отвертки. Когда все в норме, переходим к следующей цепочке.
Проверьте ли поступление ли питания на информацию RGB-колетера или димера. Он должен совпадать с выходом блока питания.
Постепенно вы доберетесь до самой ленты. Поднесите измерительные щупы к контактным поверхностям и произведите измерения. На них может быть печать от 7 до 12 вольт.
Если тусклый свет падает на один участок, а не на всю ленту, то измерения нужно проводить именно на нем.
При ненормальном изнении везде или полной его основности, как раз такие и выявляются декорированные участки или элементы продуцируемой ленты, отвещения за работоспособность ленты.
В том случае, если все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в ее пределах, необходимо переходить к поиску неисправных светодиодов.
Как найти не рабочий светодиод
Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.
Поэтому при перегорании или выходе из строя одного из них перестает работать или начинает мигать, отключите всю секцию подсветки.
Чтобы найти бракованный, воспользуйтесь советом:
- визуальный осмотр
При более онлайн-осмотре иногда можно обнаружить не работающий диод даже без аксессуаров. Если явных следов гари нет, то посмотрите на его поверхность.
Может быть черная точка посередине, или просто затемненные места, явно отличающиеся от того, что видно на соседнем рабочем элементе.
- измерение мультиметром
Прозвоните подозрительный диод, а затем проведите такие же замеры на соседних, заведомо исправных. При этом технические характеристики диода в ремне знать не обязательно. Достаточно их сравнить между сообщением.
- закоротка
Если под рукой нет мультиметра, то начинайте закорачивать диоды по очереди простым куском медной проволоки. Как только дойдете до неисправности, остальные загорятся как ни в чем не бывало.
- свадьба
Не исключен заводской сбой при некачественной пайке одного из диодов.
Нажимаешь с усилием, и вся область начинает светиться. Отпускаешь – потухает.
Тут спасает только противная пайка.
- ТЭГ
- разъем
- моргает светодиодная лента
- светодиодная лента не горит
- пайка ледовной ленты
Советы по поиску неисправностей
Повреждения, повлекшие за собой пробой диодной ленты, можно обнаружить самостоятельно. Это часто случается с людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами. Диагностический осмотр всех основных элементов светотехнического оборудования требуется проводить с помощью вольтметра.
- Индикатор входного напряжения должен быть 220 В.
- Что касается выходного напряжения драйвера (блока питания), то здесь необходимо установить этот параметр – 12 (24) В. Допустимо отклонение всего в 2 В.
- На контроллере и диммере должно быть указанное напряжение (12 В).
- В точках подключения изолированных диодов должно соблюдаться напряжение от 7 до 12 В.
- Обязательно нужно использовать панель управления.
Если для соединений используются соединительные элементы, их также необходимо тщательно проверить.
Прежде чем диагностировать блок питания, его нужно отключить от контроллера и напрямую от диодной ленты. Характеристики драйвера, указанные в мануале, далеко не во всех случаях верны, поэтому пользователь получает проблесковый световой прибор. Если производитель продукта изначально сильно экономил на использовании качественных деталей, то есть смысл приобрести устройство, отвечающее абсолютно всем потребностям конкретной системы. Если диммер или контроллер прибора повреждены, его необходимо заменить по всем правилам.
Подсветка переключателя представляет собой тот же светодиод. После того, как кто-то включает подсветку, он вступает во взаимодействие с диодной лентой.
В этом случае оптимальным решением будет замена самого выключателя.
Неактивный светодиод летом также можно обнаружить самостоятельно. Давайте посмотрим, как это делается.
- Во-первых, потребуется тщательный визуальный осмотр. Поврежденный диод будет заменен затемненным корпусом. На дефектных элементах часто видны темные пятна. Если замена вышедших из строя секций не дала нужных результатов, то необходимо будет произвести перезвон всех светильников.
- Другим методом может служить обычное короткое замыкание. При нем горят эксполнительно исправно работающие лампочки.
- Вместе с диодами рекомендуется провести детальный осмотр и проверку токоведущих дорожек и резисторов. Если эти компоненты сгорели, необходимо будет заменить некоторые секции.
Общие рекомендации
Примите во внимание неотъемлемую часть полезных рекомендаций, необходимых для восстановления ледовой ленты при моргании.
- Необходимо знать, что процедуру замены силового блока нужно производить далеко не каждый раз. Во-первых, целесообразно проверить, не привело ли конкретное место установки осветительного прибора к столкновению. Для некоторых моделей характерно снижение функционального уровня в условиях установки на ограниченных участках.
- При покупке дешевой светодиодной ленты очень важно учитывать тот факт, что изначально указанный процент просадки вполне может не совпадать с реальными показателями.
- Настоятельно рекомендуется приобретать только фирменные и проверенные источники питания. Можно отдавать предрездение и изготовление экспамилам, только производе двойного изготовления.
- При проверке работы всех необходимых деталей можно использовать не вольтметр, а мультиметр, пригодный для измерения напряжения 12 В.
- Категорически не рекомендуется клеить светодиодные ленты на основание с деревянными или пластиковыми поверхностями. Этот запрет аргументирован тем, что легко может вызвать серьезный перегрев, даже если прибор самый качественный, надежный и правильный.
- Ленту не отзывается паять в паялника пайалника пайалника пайалника пайалника выходит 60 Вт. В противном случае может произойти серьезный перегрев контакта. Если от дорожки произойдет отслоение, то соединение окажется совершенно неустойчивым. Провести тест можно очень просто — достаточно нажать пальцем на контакт и убедиться, что засветка появилась, плата работает правильно и без ошибок. Как только ваш большой палец будет удален, вы заметите, что свет не горит.