Как подключить светодиодную ленту — схемы подключения питания через блок и без блока

Немного о ленте

Ленты со светодиодами или другие светодиодные ленты имеют самый широкий выбор по форм-фактору и прямому назначению. Однако у всех у них есть общая черта – цветовая градация.

В связи с этим различают два вида обоев:

• монохромный;
• универсальный.

Монохромная светодиодная лента при включении излучает ток только одного цвета:

• белый;
• желтый;
• зеленый;
• красный;
• синий.

Универсальный тип этих устройств (RGB) позволяет с помощью ПУ менять цвет. Изменения можно вносить как в основные цвета, так и выбирая любые другие, встречающиеся в природе. Современные светодиодные ленты универсального типа позволяют менять свечение даже на определенных участках схемы, что дает еще больше простора для фантазии.

Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую пластину, которая может иметь разную ширину. На этой плате смонтированы светодиоды и другие элементы, необходимые для работы схемы. Сами светодиоды могут располагаться в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерному светораспределению.

При устройстве принципа строения светодиодных лент модели могут иметь весьма существенные отличия

Чтобы иметь представление, какую светодиодную ленту купить, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, используемые для этих изделий практически всеми производителями:

Тип блока освещения — указание на то, что источник света светодиодный	Светодиоды
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды размещены на поверхности ленты	Смд
Светодиоды заключены в гибкую цилиндрическую силиконовую трубку или покрыты силиконовым слоем.	DIP-светодиоды
Размеры используемого светодиода	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов, то есть количество на погонный метр ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW go WW — белый (холодный и теплый соответственно) Б — голубой, Г — зеленый, Р — красный, RGB — возможность изменить цвет свечения ленты
Класс защиты изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPxx (например, IP20, IP23, IP65 и т д.)

Цвет свечения, кроме аббревиатур, указанных в таблице, может быть написан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Кроме того, можно указать, что ленты с белым свечением (W) выпускаются трех оттенков – холодного, теплого и нейтрального. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральные или теплые оттенки белого, тогда как для освещения офисных помещений больше подходит холодный вариант.

Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера рассмотрим одну из маркировок:

Менеджер

Размещается открыто на поверхности ленты к поверхности

Размер каждой 3,5×2,8 мм

Плотность установки — 120 единиц на погонный метр

Продукт не имеет защиты от влаги.

Удельная потребляемая мощность (Вт на погонный метр) указывается на этикетке, размещенной на колодце (катушке) Там же должно быть указано значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (часто также в виде на погонный метр и в сравнении) соответствует обычной лампе накаливания). Также необходимо напряжение питания.

Пример упаковочной этикетки на рулоне светодиодной ленты — указаны все необходимые параметры работы.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются SMD-ленты 3528 и 5050. В одном метре лента 3528 может иметь 60, 120 или 240 диодов, а 5050 – 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодной ленты может быть оснащен клеевым слоем с обратной стороны.

Размеры наиболее часто используемых светодиодов. По такому же принципу маркируются светодиоды и других размерных эталонов.

Все светодиодные ленты продаются метражом. В зависимости от модели может быть разное количество диодов на метр (плотность установки).

Все SMD-устройства имеют контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или сборки необходимой длины из нескольких частей. На тех же платформах со значком ножниц слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.

Соедините светодиодные ленты с помощью светодиодного разъема.

Сращивание отрезков ленты осуществляется пайкой или с помощью специальных разъемов для светодиодов. Такая кампания упрощает и ускоряет процесс переключения нескольких сегментов на один контур.

Узкая светодиодная лента.

Полосы могут различаться по ширине. Так выпускаются даже очень узкие ленты SMD, шириной всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать его на торцы панелей или стен в шкафах и стеллажах, а также в труднодоступных местах, таких как подсветка.

DIP-светодиоды — это диоды, отличающиеся от используемых для установки на гибкую ленту своей формой. Они могут иметь диаметр 3 или 5 мм и крепятся на центральном гибком стержне, на специально приспособленных ножках. Венки из таких ламп наполнены силиконом и могут иметь разную длину.

Светодиодные гирлянды DIP LED

В другом варианте DIP-светодиоды заключены в матовую гибкую силиконовую трубку.

Кольцо DIP LED в трубчатой ​​силиконовой конструкции

И гирлянды, и трубка используются не только для внутреннего, но и для наружного освещения, так как обладают хорошей влагостойкостью.

Разноцветные светодиодные ленты RGB.

RGB — это разноцветная версия лент, трубочек или гирлянд. За смену и комбинирование цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции лампы отвечает специальный контроллер какой-то.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто в комплекте с диодной лентой не идет, а потому ее нужно подбирать под напряжение питания и мощность устройства и покупать отдельно.

Что касается напряжения, обычно чаще всего используются диапазоны 12 В. На втором месте идут изделия, требующие напряжения 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов размещено на одном погонном метре. Она может варьироваться от 4 до 25 Вт. Правда, есть гораздо более мощные модели. В любом случае это нужно уточнять при покупке ленты и всего необходимого для ее подключения.

Пример блока питания для светодиодных ламп.

Чтобы определить, какая мощность нужна блоку питания (адаптеру или преобразователю), необходимо умножить удельную мощность погонной метровой ленты на количество метров. Тогда к полученному параметру рекомендуется добавить 25÷30% запаса хода.

Результатом этих расчетов и будет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контроллер представляет собой устройство, предназначенное для управления светодиодными лентами. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент без контроллера не обойтись, так как он задает цветовой спектр, яркость и другие световые качества. Да и для монохрома часто становится необходим диммер — он позволяет включать определенные части системы общего освещения, регулировать яркость свечения лент.

RF-контроллер для RGB-ленты с дистанционным управлением

Контроллер может управлять системой без участия пользователя — например, по установленной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип устройства имеет наиболее приемлемую стоимость.

Другие управляются с пульта дистанционного управления, что обеспечивает комфорт в повседневной жизни. Команды могут передаваться через инфракрасный приемник или по каналу радиосвязи. Контроллер, управляемый с радиопульта, имеет больше возможностей, так как оснащен большим количеством различных настроек света.

Очень важно правильно подобрать мощность контроллера, которая может составлять 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбрать устройство, имеющее запас мощности. Если индикатор будет ниже светодиодной ленты, контроллер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забывайте о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно решить, как они будут освещать ту или иную комнату. Поэтому важно учитывать цифровую маркировку. Она расскажет не только о размерах используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

• 3528 — лента с низким световым потоком. Один светодиод излучает только прибл. 4,5÷5 ч. Они подходят для декоративного освещения полок, шкафов и рабочих поверхностей на кухне. Вы можете использовать их как дополнительное освещение многослойного потолка из гипсокартона к основному освещению.
• 5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают по 12÷14 лм. То есть один метр ленты плотностью 60 светодиодов уже может выдать «на гору» 720÷800 лм, а это больше, чем обычная лампа накаливания мощностью 60 Вт. Благодаря этому такие ленты подходят не только для декоративного освещения, но и для основного освещения в помещении. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что ок. 5 метров этого типа ленты на 8 м.
• 2835 — очень яркая светодиодная лента с силой света 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узко направлен. И это качество продукта можно использовать для подсветки отдельных зон или освещения всего помещения. Если полоса будет играть роль основного освещения, ее необходимо 5000 мм на 12 м².
• 5630 (5730) — самые яркие светодиодные ленты. Их используют не только в домах, но и для освещения офисов и магазинов. Широко используется для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, излучаемого такими светодиодами, может достигать 75 лм. Однако во время работы они сильно нагреваются. Поэтому при установке таких лент обязательно предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одной характеристикой, которую необходимо учитывать при покупке светодиодной ленты, является класс защиты. Это особенно важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или на улице. Поэтому необходимо обращать внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых тел (предметов) и пыли. Второе – устойчивость к повышенной влажности и прямому проникновению воды. Чем выше класс, тем безопаснее продукт.

Несколько примеров:

• IP 20 – низкий уровень защиты (отсутствует защита от влаги вообще). Поэтому продукция предназначена для чистых и сухих помещений.
• IP 23, IP 43, IP 44 – ленты этого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому их можно использовать во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов.
• IP 65, IP 68 – лента герметично залитая в силикон, предназначена для эксплуатации в условиях повышенной влажности, запыленности и т.д. Не боится прямого воздействия атмосферных осадков. Устойчив к резким перепадам температур в широком диапазоне. Это значит, что их можно смело использовать на улице.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, для каких помещений и какие светодиодные ленты лучше использовать:

• Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подходит лента SMD 3528 с плотностью светодиодов 60 на погонном метре. Это самый простой и доступный вариант. Светлый оттенок можно выбрать по желанию.
• Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки, можно установить ту же ленту 3528 или 5050. Свет рекомендуется выбирать мягкий белый с нейтральным оттенком.
• В больших помещениях для дополнительного или основного освещения чаще используют SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
• Лента СМД 5630 или 5730 используется для освещения больших площадей, например магазинов.
• Для освещения в салоне автомобиля используется SMD 5050, а также RGB-лента со степенью защиты не ниже IP54.
• Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленту в силиконовой защитной оболочке со степенью защиты не ниже IP65.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня востребованы, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих товаров китайского производства. Такие устройства не очень сложны, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные образцы.

Чтобы не было сомнений в качестве продукции, лучше выбирать элементы освещения российских, европейских или американских производителей. К ним относятся следующие компании: Osram (Германия), Joliet Technologies and Cree (США), Cobra-250 (Россия), JOLIET (Испания) и другие.

Но покупая светодиодные ленты у зарубежных компаний, необходимо помнить, что большая часть их продукции также производится в Китае. Но их стоимость намного выше, чем цена китайской продукции от неизвестных фирм.

Читайте также: Управление светодиодной лентой через Arduino

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В данном подразделе будет рассмотрен простейший монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В с блоком питания на 60 Вт. Это как раз пример, приведенный выше при объяснении расчета полной мощности составной цепи.

Следуя этой схеме и описанию операций, приведенному в таблице-инструкции, даже далёкий от электромонтажа домашний мастер без труда подключит светодиодную ленту. Появится вариант открытой проводки. Блок питания подключается к розетке через стандартный штекер. А для «управления» используется простейший переключатель на проводе.

Таблица с пошаговой инструкцией по монтажу светодиодной ленты к сети 220 В через блок питания.

	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента китайского производства, купленная в интернет-магазине. Холодная белая светодиодная лента. Характерно, что еще при производстве к месту сборки припаивались отрезки проводов для коммутации. Это не всегда так — чаще приходится паять самому.
	На каждый погонный метр ленты приходится 60 светодиодов.
	Блок питания 220/12 В, производства отечественного производителя. Ток устройства 60 В. То есть с учетом запаса мощности — именно то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от расположения блока питания и расположения розетки. В этом случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме того, для включения в розетку используется разборная вилка, рассчитанная на максимальный ток 10А. Этого более чем достаточно. Следует немедленно сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому никогда не помешает подключить к нему провод защитного заземления РЕ. Если внутренняя проводка в квартире или доме имеет такую ​​схему, это обязательно. В этом случае используется провод 3х1,5 и подходящий штекер. Заземляющая жила зеленого или зелено-желтого цвета.
	Далее вам понадобится кусок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большое сечение здесь не обязательно, может подойти 2×0,2 ÷ 0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводов — здесь важно будет соблюдать полярность подключения.
	Выключатель на 6А, который врезается в силовой кабель и часто используется для ночного освещения. Выключателем пользоваться нельзя, но тогда приходится постоянно выдергивать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуются крестовая (кривая) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без паяльника, так как к монтажной площадке купленной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но зачастую без припайки проводов к ленте не обойтись, особенно если она была куплена в магазине не целиком, как в данном случае, а грамзаписи.
	Первым делом необходимо подключить кабель питания (2×1,5) к вилке. Для этого вилку нужно скрутить и снять с нее «ножки». Зачищенный от изоляции заранее провод вставляется в клеммы «ножек» и фиксируется саморезами. Вилка может иметь и другие клеммы — с этим легко справиться.
	Далее штыревые контакты соединяются с проводами – «ножками», установленными в корпусе вилки на свои места. Вилка полностью собрана и закреплена винтом.
	Теперь другой конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится к «контактам» с маркировкой L и N. Полярность в этом случае соблюдать нельзя.
	Концы проволоки нужно заранее зачистить и скрутить «косичкой». Затем приподнимается крышка, закрывающая контакты.
	Кроме того, с клеммных контактов «L» и «N» откручиваются винты. На них укладываются зачищенные концы провода, после чего необходимо сформировать кольцо диаметром примерно равным диаметру клеммного винта.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярностью также можно пренебречь. Если используется трехжильный кабель, заземляющая жила подключается к его клемме с характерным значком заземления или маркируется символами PE.
	Следующим шагом зачищаем концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к клеммам с маркировкой V- и V+. Здесь уже обращали внимание на цветовую маркировку на изоляции проводов. Например, черный провод подключается к V-, а красный провод подключается к V. Цвета могут отличаться — это зависит от типа провода. Но важно сразу хорошо уяснить, что пойдет в «минус», что — в «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе шнура питания — винты. То есть соединение не имеет никаких функций.
	Также вокруг шурупов формируются «кольца», затем шурупы вставляются в гнезда и затягиваются отверткой.
	Сейчас нам нужно особое внимание. — пришло время подключить провод, идущий от блока питания, к светодиодной ленте. Так как светодиодная лента в этом примере уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция термоусадочной трубкой, отрезки предварительно наплавляются на провода перед их соединением. Здесь очень важно учитывать полярность подключения – именно поэтому необходима цветовая маркировка изоляции жил. Чаще всего к «плюсу» на светодиодной ленте припаивают красный провод, а к «минусу» — черный. Но еще раз проверить не помешает — на монтажной площадке ленты всегда есть обозначения полярности. Если он сломан, договоренность не сработает.
	Соединения проводов могут выполняться скручиванием или пайкой. После этого стыки необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них предварительно наложенные кусочки термоусадки, а затем нагреть до ее сжатия. Понятно, что контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно отогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно протестировать собранную систему, вставив вилку. Если все соединения выполнены правильно, лента должна загореться. Но нельзя надолго оставлять намотанную ленту на катушку или на катушку включенной. Проверил — и хватит.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо выдернуть вилку из розетки, и отключить собранную систему. Кроме того, если принято решение об установке выключателя на линии электропередач, можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо демонтировать, открутив винты, удерживающие корпус. Затем корпус необходимо протестировать на линии электропередач в том месте, где планируется произвести подключение. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым снимается изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше длины выключателя.
	Далее по меткам аккуратно делают надрезы во внешней изоляционной оболочке провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть затронута.
	Когда наружная изоляция удалена, нейтральный провод обнажается и обрезается. Кроме того, концы зачищаются. Фазный провод остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все же остается условной, так как такую ​​вилку можно подключить к розетке одним из двух способов. То есть, где именно будет располагаться фаза, а где ноль, сказать сложно).
	Зачищенные концы перерезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. С другой стороны ключа аккуратно уложен целый неразрезанный провод.
	Затем на выключатель надевается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с обеих сторон должен выйти провод, спрятанный под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, сделан последний кратковременный тест собранной системы — уже с помощью выключателя на шнуре питания.

В целях безопасности рекомендуется размещать блок питания таким образом, чтобы исключить возможность прикосновения к корпусу. Иногда используется пластиковый корпус. Для линий электропередач и выхода на светодиодную ленту в стенах вырезаются отверстия.

Если светодиодная лента не загорелась после установки или быстро вышла из строя, причин этому может быть только две:

• Некачественно изготовленная продукция – блок питания или лента.
• Неправильный монтаж системы освещения. Скорее всего неисправность кроется в неправильной полярности при подключении.

Кстати, мастер в показанном примере может сделать важное замечание. Вполне возможно (и нужно) избежать лишней возни с проводами при их замене в клеммах блока питания, если использовать печатные клеммники. Их стоимость дешевая, а работа становится проще, быстрее, контакты надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь — о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже светодиодных лент.

• Если планируется параллельное соединение двух светодиодных лент SMD, каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. А при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме больше 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токонесущая способность ленты рассчитана именно на длину до 5000 мм. При его превышении нагрузка также увеличится, а значит, ремень быстро выйдет из строя. В период эксплуатации будет замечено, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны полосы свет будет ярким, а затем постепенно начнет тускнеть.
• Последовательное соединение лент, чтобы общая длина превышала максимальную, указанную производителем — недопустимо

• Если планируется подключение к блоку питания трех параллельных светодиодных лент, принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких полос суммарный эффект учитывается без погрешности. Блок питания должен выдерживать такую ​​нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
• Если нет блока питания с достаточным током для одновременного параллельного подключения нескольких длинных полос, к каждой из них можно подключить свое устройство с нужными параметрами. И уже для блоков предусмотреть общую систему связи.

Возможность подключения шлейфов с индивидуальными блоками питания для каждого

Подключить светодиодную ленту через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальное устройство – диммер. Это своего рода регулятор, часто снабженный пультом дистанционного управления, который позволяет изменять яркость свечения, за счет изменения выходных параметров напряжения или тока. Часто диммеры также имеют встроенные элементы управления, добавляющие ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определенной частотой или по запрограммированной программе, реакция на звук изменением яркости и прочее. И совсем без диммера с контроллером не обойтись, когда дело доходит до подключения RGB-ленты.

Диммеры могут иметь несколько выходов. То есть быть изначально готовым к параллельному подключению нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже — в таблице с инструкцией по сборке.

Мы не будем рассматривать здесь сложные «многоуровневые» схемы, для которых часто также требуются специальные усилители. Эту задачу лучше доверить опытному электрику. Но некоторые схемы вполне доступны для начинающей домохозяйки.

При всех различных диммерах они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать устанавливаемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются к вводу (INPUT). А с выхода (OUTPUT) есть переключатель на светодиодную ленту. Естественно, здесь и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент важна и «цветовая распиновка». Но, как правило, для таких подключений диммер комплектуется специальными переходниками, поэтому перепутать контакты сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер с одним выходом показана ниже. В принципе, ничего нового.

Подключение нескольких светодиодных лент через диммер с одним выходом

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировке интенсивности свечения ленты, то есть при снижении напряжения питания, часто становится более заметной разница между яркостью светодиодов, расположенных ближе к началу ленты и к концу. Причем это чувствуется даже на вполне приемлемых длинах (до 5 метров). Чтобы избежать этого недостатка, практикуется соединение на двустороннем скотче. Так нивелируется разница параметров тока по всей длине ленты. Также это становится актуальным при подключении нескольких диапазонов.

Схема двухстороннего подключения светодиодных лент к сети 220 В через блок питания и диммер.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

В таблице ниже приведены пошаговые инструкции по подключению светодиодных лент. Их устанавливают стационарно в конструкции двухслойного подвесного потолка. Они могут работать как вместе с основным освещением в комнате, так и отдельно. Используются четыре полосы, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для подключения и управления их работой используется диммер, который имеет четыре параллельных выхода.

Комплект материалов и приспособлений для монтажа освещения с использованием светодиодных лент

Этот пример поможет вам понять принципы установки. Что ж, начертить собственный проект будет не так уж и сложно, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по планировке.

	Работу, если подходить с умом, необходимо планировать и начинать еще на этапе прокладки проводов в квартире. Блок питания светодиодной подсветки будет заменен в монтажной коробке, к которой добавлен кабель питания. Под ящиком есть розетка — там будет выключатель основного освещения в комнате.
	В монтажную коробку от распределительного щита добавляется силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для подсветки такого участка будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля сняли защитную оболочку, разделили провода. Фазовый провод (белый) подключается к специальному автомату защиты на 10 ампер.
	Синий провод (нейтральный) подключается к рабочей нулевой шине. И, наконец, зелено-желтый — на шину защитного заземления.
	Тот же силовой кабель в распределительной коробке. Его также разрезают, провода разводят, зачищают изоляцию на 8÷10 мм. А чтобы потом не было путаницы, лучше их сразу пометить. L — белый, фаза, N — синий, ноль, PE — зелено-желтый, земля.
	Следующий шаг от коробки — отрезок такого же кабеля до места планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно использовать открытую проводку, но в обязательном порядке заключить кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также обрезан в коробке. Провода зачищены, разведены, как показано на иллюстрации. Фазный провод маркируется Lled, остальные — N и PE — аналогично кабелю питания. Здесь не показано, но на этом этапе в коробку сразу вставляется кусок кабеля, который идет штрабом к розетке, где будет установлен выключатель фар. В зависимости от того, односторонний или двусторонний выключатель, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – линии с проложенными кабелями штукатурятся, шпаклюются. На иллюстрации показана правильно установленная розетка для выключателя с вставленным в нее кабелем. Затем – осуществляется монтаж каркасной конструкции для подвесного потолка из гипсокартона.
	В заранее оговоренном месте из фанерной (ДСП) панели или гипса собирается полка, где будет располагаться блок питания и диммер. К этой полке должен подойти силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Полочное пространство обычно выбирают таким образом, чтобы длина кабеля была минимальной, а доступ к установленным на нем устройствам был обеспечен, если потребуется какой-либо ремонт или техническое обслуживание.
	Кабель разрезается, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм, после чего зажимаются в клеммы блока питания. Белый в L-клемме соответственно, синий в N-клемме и зелено-желтый в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 со сплошными жилами, никаких доработок не требуется — зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с нажимными контактами.
	Следующим шагом будет замена блока питания на диммер. Для этого заготавливаются два отрезка монтажного провода ПУГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета утеплителя ПуГВ. Красный и здесь, и везде будет соединять плюсовые контакты. Черный, соответственно «минус». Длина отрезков провода здесь не обязательна — просто чтобы не хватило напряжения от блока питания на диммер. Так как кабель ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются зажимные башмаки — так контакты становятся более надежными. Обратите внимание на диммер. На выходе (Output Led) имеется один общий разъем V+ и четыре разъема V-. Это позволяет соединить четыре светодиодные ленты длиной до 5 метров.
	Провода подключены к блоку питания. Первый — черный провод зажимается в V-…
	. а потом красный — в клемме V+.
	После этого с диммера снимается крышка, замыкаются клеммы на вводе (Input), и в них зажимаются провода в соответствии с указанной выше полярностью. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующим этапом работы является прокладка силовых линий для светодиодных лент от места установки диммера до точек подключения. Таких узлов в комнате два — в диагонально противоположных углах. То есть от угла будут соединяться две полосы, идущие по сходящимся стенам. Вот один из таких узлов….
	. а это другой, в диагонально противоположном углу. К каждому узлу гофротрубы подводится по три провода ПуГВ: один обычный красный и два черных.
	Противоположные концы этих проводов сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. В этом случае два красных провода соединяются вместе в наконечнике, так как они будут зажиматься в клемме.
	Черные провода зажаты в V-…-зажимы-…
	…и затем подключенный красный провод к клемме V+. Фактически на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах соединения лент провода тоже нужно предварительно зачистить…
	..а затем на них зажимаются хомуты. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы их можно было вывести из-под обшивки гипсокартоном – для последующей замены на светодиодные ленты.
	Теперь нужно завершить работу в распределительной коробке.
	Будьте сразу же в курсе изменений, которые произошли в коробке. Кабель, ведущий к выключателю, наматывается снизу (показан красной стрелкой). справа вверху (показан желтой стрелкой) — кабель, идущий к светильникам в основной комнате. Все кабели перерезаны, а их провода разделены на четыре группы. С нулем (синий) и землей (зелено-желтый) все проще — они просто сходятся. Фаза линии питания (L) будет подключена к фазе, которая идет к источнику питания (Led) и к проводу L, который идет к главному выключателю света (группа обведена белым овалом). Провод L1, идущий от выключателя, будет подключен к фазе, идущей к основному освещению (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются между собой – это удобно делать с помощью клемм Wago, как показано на иллюстрации. Таким образом, питание светодиодных лент постоянно подключено к сети, а управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее их питание) погонять через выключатель. Затем устанавливается двухклавишная модель, а от коробки к ней прокладывается трехжильный кабель. Один провод такой же фазы от ввода питания. А на выходе выключателя — один провод будет подключен к Lled, а другой — к проводу L1, идущему на основное освещение. Получается еще один терминал в коробке.
	После этого можно закончить монтаж подвесного потолка из гипсокартона. Желтой стрелкой на рисунке показано окно выхода проводов одного из узлов выключателя светодиодной ленты. Такой же выход имеется в диагонально противоположном углу. Светодиодные ленты нежелательно крепить на штукатурку. Для этого используется специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на нужной высоте. Также профиль обеспечивает правильный отвод тепла при контровом свете, к нему гораздо проще и удобнее прикрепить ленту.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе часто оснащаться рассеивателями светового потока. Помимо плоских, существуют еще и угловые профили, направляющие свет в нужном направлении. Выбор зависит от типа и размеров ленты, а также от конкретных условий монтажа.
	Сама светодиодная лента подготовлена ​​к установке. Если есть необходимость подрезать его до нужного размера по длине, это делается исключительно в местах, обозначенных соответствующим значком. После обрезки с каждой стороны имеются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь необходимо соединить части монтажного провода с лентой, которая будет изменена в узлах соединения. Соединение можно осуществить с помощью специальных контактов. Но если их нет, провода припаиваются в соответствии с полярностью и цветовой маркировкой. Важно не перегревать контактные площадки на ленте. Поэтому зачищенные концы проводов необходимо предварительно качественно залудить. Во-вторых, пайка осуществляется паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно сжечь дорожки.
	Длина проводов берется такой, чтобы они доходили до коммутационного узла свободно, без помех, но и без особых излишеств. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются башмаки зажимов.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Припаянные к ним провода сходятся в соединительном узле. Сойдутся три красных провода — один от проложенных проводов, и два от лент. А черные собираются в две пары, из проводов и из каждой полосы отдельно, что требуется в данном случае устройством выходных клемм диммера.
	Для окончательного подключения снова используются клеммы Wago. Один тройной для красных проводов и два двойных для черных проводов.
	Аналогичные операции выполняются с двумя другими полосами на противоположном узле связи. После переключения это будет выглядеть примерно так.
	Теперь можно закончить отделку – по периметру наклеивается потолочный плинтус (багет), который скроет как светодиодные ленты, уложенные в профилях, так и узлы соединения по углам.
	По сути, монтаж светодиодной ленты завершен. Устанавливаются основные блоки освещения (на рисунке в качестве примера показан центральный потолок и ряд точечных светильников). Переключатель подключен.
	Затем снова проверяется соединение, и можно выполнить пробный запуск. Включает автомат в распределительном щите. А потом — выключатель в комнате. Если все работает нормально, мастера можно поздравить с успешным завершением работы.
	И, конечно же, манипулируя пультом диммера, можно «поиграть» с уровнями силы света от светодиодных лент.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что вышеизложенная информация поможет вам справиться с установкой светодиодной ленты любой сложности. Важно понимать, как в принципе осуществляется подключение, в чем сходство и различие разных схем. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В конце публикации — видео, где мастер делится своими секретами установки светодиодной ленты для подсветки рабочей зоны на кухне.

Различные способы коммутации

После определения источника питания подключается светодиодная лента. Рассмотрим два наиболее распространенных метода.

Первый – одна лента и блок

В примере будет использована лента классической длины в бобинах – 5 метров. В большинстве случаев на конце ленты снаружи есть небольшие провода для коммутации. При их отсутствии необходимо паять.

Для этого берутся многожильные провода, сечением не более 2 миллиметров – и отрезаются куски достаточной длины для крепления ленты и установки питающего оборудования. Для удобства подключения провода желательно брать в разноцветной изоляции. Например, для «плюса» красный, а для «минус» синий.

С помощью канифоли или специальной кислоты и припоя провода лужятся с обоих концов. После этого кабель можно припаивать к контактным площадкам на ленте. Эту операцию необходимо выполнить как можно быстрее, чтобы избежать повреждения светодиодов при высокой температуре от паяльника.

На отрезки проводов, которые будут подключаться к блоку питания, рекомендуется устанавливать специальные наконечники «НШВИ». Это обеспечит максимально надежное переключение с клемм питания.

Однако для установки этих светильников необходим специальный обжимной инструмент, которым пользуются профессиональные электрики. Правда, можно обойтись и простыми пассатижами. Места, где производилась пайка, тщательно изолируются. Оптимальный вариант утепления – термоусадочная трубка.

Второй – две ленты и блок

При такой коммутации необходимо следить за тем, чтобы блок питания выдерживал требуемую нагрузку. Например, вам нужно подключить к блоку питания ленту длиной 7 метров. Лента такого формата не продается, поэтому от лишней катушки необходимо отрезать 2 метра.

Как было сказано выше, разрез производится по соответствующей маркировке на полосе. Для разреза можно использовать обычные ножницы. Выше была показана технология соединения двух отрезков ленты с диодами — это либо пайка, либо с помощью контактов. После соединения отрезков обычная подготовленная лента переключается на блок целиком.

Часто ситуация с освещением складывается таким образом, что в цепи имеется несколько полос, расположенных на разном расстоянии от блока питания. В качестве примера может служить освещение нескольких зон в комнате или витрины.

Блок питания 24 В Источник tildacdn.com

Чтобы соединить все части схемы, не обязательно проводить провода к источнику питания от каждой отдельно. Достаточно подключить основную (главную) светодиодную ленту к блоку питания 12 вольт, и к основной линии уже можно подключать необходимое количество сегментов. Важным условием является то, что блок должен выдерживать нагрузку.

ПК как источник питания

Такой вариант подключения достаточно распространен для обеспечения локального освещения вокруг компьютерного пространства. Также можно пометить сам системный блок ПК изнутри или снаружи. Подсветка экрана ПК полезна для снижения нагрузки на глаза при ночной работе.

Что касается самого подключения, то оно достаточно простое. Штекер «molex 4 pins» в ПК имеет четыре провода. На один подается ток 12 вольт, на другой 5 вольт, а оставшиеся два контакта отведены под «землю». Достаточно изолировать «землю» и 5 вольт. Лента припаивается к остальным проводам в указанном выше порядке.

Мощность блока

Для того чтобы приборы светили на полную мощность, а устройство гарантированно справлялось с нагрузками, при его покупке нужно делать нехитрые расчеты. В большинстве случаев в маркировке лент указана потребляемая мощность одного метра изделия. Поэтому это значение нужно умножить на необходимую длину и добавить 20% для запаса.

Панель управления разноцветной лентойИсточник vahrushi.el43.ru

Например, вам необходимо установить подсветку общей длиной 13 метров, при этом номинальная потребляемая мощность выбранной ленты составляет 9 Вт на метр длины. Умножаем 13 на 9 и получаем 117 Вт. 20% от этого значения соответствует 23,4 Вт. Прибавляем 117 и видим, что для такой подсветки нужен прибор мощностью около 140,4 Вт.

Видео описание

Как и к чему подключить светодиодную ленту — смотрите в этом видео:

Основная ошибка

Стоит отметить распространенную ошибку, допускаемую при сращивании двух отрезков – многие выполняют их последовательное соединение. Считается, что достаточно соединить два конца ленты прямым способом и получить необходимую длину. Такое переключение неверно, так как полосы должны быть соединены параллельно.

На практике эта ошибка приводит к увеличению сопротивления в цепи: в конце цепи светодиоды будут светиться очень тускло или вообще не работать. В этом случае на первые участки ленты будет подано перенапряжение, что приведет к быстрому выходу из строя элементов освещения.

Повышенное напряжение также чревато повышением температуры на светодиодной ленте, что тоже не является плюсом. На практике доказано, что неправильное соединение двух отрезков ленты приводит к быстрому износу и сокращает срок службы в несколько раз.